Śruby, nakrętki i pierścienie centrujące – jak dobrać do felg

Śruby i nakrętki dobiera się według czterech rzeczy: gniazda w feldze, gwintu, długości i rozmiaru klucza.

1. Gniazdo w feldze. Może być stożkowe (60°), kuliste albo płaskie. Przyłóż do gniazda np. zapałkę: jeśli przylega na całej długości, to stożek; jeśli pod spodem jest prześwit – kula. Śruba z innym końcem dociska felgę punktowo, niszczy gniazdo, a koło może się z czasem odkręcić.

Standardowe śruby i nakrętki pasują tylko wtedy, gdy otwór w feldze ma najwyżej 16 mm. Większy otwór (np. 18 mm) oznacza śrubę lub nakrętkę specjalnej konstrukcji – tak jest m.in. w oryginalnych felgach aluminiowych Citroena, Peugeota, Forda, Mazdy, Mitsubishi, Nissana, Subaru i Toyoty.

2. Gwint. Najczęściej M12×1,25, M12×1,5 i M14×1,5, rzadziej M10×1,25, a w autach amerykańskich 1/2″ UNF. Gwint dla Twojego auta sprawdzimy w katalogu.

3. Długość. Długość śruby mierzy się od stożka, kuli lub podkładki do końca gwintu, a nakrętkę w całości. Za krótka śruba może wyrwać gwint z piasty, za długa wystaje, koroduje i potem trudno ją odkręcić. Do felg aluminiowych zwykle potrzebne są dłuższe śruby niż do stalowych.

4. Klucz. Najczęściej 17, 19 lub 21 albo Torx. Felgi aluminiowe często mają wąskie gniazda, więc stosuje się śruby o mniejszym łbie – łatwiej wtedy nie porysować felgi.

Szerokość felgi podaje się w calach (1 cal = 25,4 mm) i nie jest ona przypisana do jednego rozmiaru opony. Na felgę 6″ założysz opony od 165 do 195 mm szerokości.

Opona spoza zalecanego zakresu – o rozmiar węższa lub szersza – zużywa się szybciej. Licz się z przebiegiem krótszym o około 10%.

Jak czytać oznaczenie felgi? Np. 7Jx17 5×112 ET45: szerokość 7″, średnica 17″, 5 otworów na okręgu 112 mm, odsadzenie 45 mm. Im większe ET, tym głębiej felga chowa się w nadkole. ET nie musi być takie jak w oryginale – ważne, żeby koło nie ocierało o nadwozie i zawieszenie.